op Witam wszystkich. Mam problem z silnikiem f9q 812. Mianowicie silnik odpala ciężko po kilku sekundach kręcenia rozrusznika po czym pracuje elegancko przez niecałą minutę i gaśnie. Następna próba odpalenia jest zawsze nieudana i kończy się komunikatem usterka wtrysku. Oczywiście wg instrukcji serwisowej komunikat ten blokuje silnik. Wg instrukcji jest to spowodowane uszkodzeniem czujnika ciśnienia, regulatora ciśnienia, jednego z wtryskiwaczy lub samego sterownika.
Dodam że silnik po małym remoncie. Zatkane były spływy z odmy co powodowało pompowanie oleju poza karter i do turbiny, zawór odmy zparciały i pękł wąż powietrza za sprężarką co spowodowało kompletne zachlapanie silnika i uszkodzenie turbiny. Przy okazji zdjęta miska i czyszczone wszystko. Silnik oczywiście musiał być myty i prawdopodobnie któryś czujnik uległ uszkodzeniu.
Niestety nikogo z clipem nie mogę w Szczecinie znaleźć, ludzie z ogłoszeń od diagnostyki komputerowej niepoważni i umawiają się potem nie przyjeżdżają albo przyjadą z sdprogiem i wielce próbują szaleć. Stąd próba diagnozy samemu. Silnik odpala i pracuje chwilę elegancko dlatego wykluczam wtryskiwacze i pompę. Pompy podającej wstępnej elektrycznej nie ma (jest podwieszona zębata na pompie wtryskowej) dlatego to też wykluczam. Bąbli w paliwie nie ma i filtr też nowy. Został czujnik ciśnienia i regulator. Czujnik sprawdziłem wg anglojęzycznego filmu z YouTube. Mianowicie sprawdziłem napięcie na 3 przewodach. Jeden jest masą (przykładając do plusa ma być 12v), drugi zasilaniem 5 Volt i trzeci jest sygnałem wyjściowym w zakresie 1-5 volt. Po odpaleniu sygnał jest na poziomie 2,5-3 Volt dlatego zakładam że jest sprawny. Zostaje regulator ciśnienia który jest na ssaniu pompy i steruje ciśnieniem na rampie. Też go sprawdziłem, ale mimo wszystko jest dla mnie podejrzany. Wg instrukcji serwisowej ma mieć opór na poziomie 5-6 ohm przy 20 stopniach z tego co pamiętam i tak ma, czyli sama cewka ok. Ale po włączeniu zapłonu zawór mocno buczy i się trzęsie, wydaje mi się że tak nie było wcześniej. Po wypięciu wtyczki i ponownym załączeniu komputer wykrywa go j robi szybki test w dwóch skrajnych położeniach przy których nie buczy po czym wysterowuje go w położenie pośrednie przy którym znowu zaczyna hałasować.
Dlatego pytanie do was Panowie ponieważ nie znalazłem nigdzie odpowiedzi na moje pytania:
1. Czy w waszych samochodach ten zawór też tak buczy głośno po stopie do momentu wyłączenia zapłonu?
2. Czy ktoś zna inny miarodajny sposób sprawdzenia tego zaworu poza pomiarem rezystancji?

pio555 napisał 15-12-2017, 20:50:
Zapraszamy do przywitania się z innymi użytkownikami. Pierwszy post zgodnie z regulaminem pkt.4 powinien znajdować się w Powitaniach.

Kolejny post proszę napisać w Powitaniach. http://www.scenic-forum.pl/Forum-Powitania

Nie proponuję pomocy na miejscu, boć to 500 km, ale:
w zasadzie bez podpięcia się pod sensowny interfejs diagnostyczny (wcale nie musi to być CLIP) się nie obejdzie.
Z moich (może niezbyt wielkich, ale zawsze) doświadczeń wynika, że czujnik paliwa na listwie CR dość często ulega uszkodzeniu. Pomiar parametrów elektrycznych zwykłym multimetrem w zasadzie niewiele powie. Można się pobawić w podmianę na inny, używany i sprawny (dość popularny, tani i łatwo dostępny) - wymiana na sprawny uleczy sytuację od razu.
Ale jednak rzetelny odczyt, analiza i usunięcie błędów - to podstawa.
Można się bawić metodą podstawiania części, ale to ścieżka do lawinowego wzrostu wydatków, bez uzyskania efektów.
A na marginesie - naprawdę, zaczął bym od ... filtra paliwa. Widziałem już wiele usterek o zagadkowych objawach, spowodowanych przez filtr zablokowany wytrąconą parafiną czy innymi zagadkowymi rzeczami. Wystarczy jedno pechowe tankowanie...

op Dziękuję za odpowiedź. Filtr paliwa nowy, oryginalny purflux, wymieniłem na wstępie. Rzeczywiście multimetr może zakłamywać, uśrednia wartość. Ale jest to standardowy przetwornik, jak się sypnie to daje pełne napięcie zasilania albo nic, tu jest zmienna wartość. Generalnie pytałem czy ma ktoś pomysł na sprawdzenie regulatora ciśnienia poza pomiarem oporności cewki ponieważ opór jest książkowy i czy u innych też brzęczy i jest wyczuwalne drganie, to mogłaby być spora podpowiedź. Chciałbym się o obejść bez wymiany na chybił trafił. Z clipem nikogo znaleźć nie mogę, spece się umawiają potem nie przyjeżdżają i tak prawie dwa tygodnie już. Albo przywieź mi auto na lawecie bo ja z laptopem jeździć nie będę.

pio555 napisał 19-12-2017, 22:56:
kolejna prośba o przywitanie się w odpowiednim dziale

op Witam ponownie wszystkich. Usterka rozwiązana. Uszkodzony był czujnik ciśnienia. Dla następnych z podobnym problem napiszę jak sprawdzić bez clip'a. Należy włączyć zapłon wrzucając np 4 bieg, wciskamy hamulec i start. Włączy nam się zapłon i wszystkie układy zaczną pracować. Teraz zwykłym multimetrem sprawdzamy napięcia względem masy. Pin 1 powinien mieć napięcie zasilania 5volt, pin 2 środkowy na wyłączonym silniku powinien pokazywać wartość zbliżoną do zera, na pewno nie więcej niż 1 volt. Pin 3 sprawdzamy względem plusa akumulatora i powinien wynosić tyle co napięcie akumulatora. Jest to izolowana masa czujnika. W moim przypadku czujnik pokazywał około 3 volt na wyłączonym silniku co odpowiada około 250 bar rzeczywistego ciśnienia które widział clip. Jest to oczywiście kompletna bzdura przy stojącym silniku. Stąd te dźwięki z regulatora. Była to wartość bliska tej która powinna być podczas pracy na obrotach jałowych dlatego regulator tak drgał. Komputer ma w sobie wbudowane moduły regulacji PID z odpowiednio ustawionymi czasami otwarcia i otwiera cewkę z ustalonym skokiem na ułamek sekundy żeby zbić ciśnienie i utrzymać je na stałym poziomie dla aktualnych obrotów i zapotrzebowania. W tym przypadku brak było zamiany wartości mierzonej dlatego regulator próbuje to robić wielokrotnie i stąd to brzęczenie. W normalnych warunkach na wyłączonym silniku powinien zamknąć przelew aby jak najszybciej osiągnąć ciśnienie po zakręceniu rozrusznikiem. Cewka w skrajnym położeniu praktycznie milczy. Stąd podpowiedź dla pozostałych, jeżeli silnik stoi a regulator na pompie buczy znaczy się że raczej poszedł czujnik. Regulator wystarczy sprawdzić jak pisałem wyżej oporem cewki. Przy okazji można zdjąć wtyczkę na włączonym zapłonie i włożyć ponownie. Wówczas komputer wykryje go i wykonuje szybki test: dwa kliknięcie czyli przestawienie zaworu regulatora w dwie skarajne pozycje. Widać to dobrze na zdjętym regulatorze. Widać wtedy jak przemieszcza się wewnątrz rdzeń ze sprężyną. Jeżeli tak jest spokojnie można uznać regulator za sprawny. O-ringow nie ma co wymieniać jak piszą inni na siłę. Jeżeli nie mają zadrów, nie są bardzo spłaszczone i nie są twarde jak plastik i elastyczne w miarę, śmiało zakładać te same i nie generować kosztów. Czujnik również wymieniacie a nie jak inni piszą tylko z rampą. Moment dokręcania 35 nm.

Witam ponownie wszystkich. Usterka rozwiązana. Uszkodzony był czujnik ciśnienia. Dla następnych z podobnym problem napiszę jak sprawdzić bez clip'a. Należy włączyć zapłon wrzucając np 4 bieg, wciskamy hamulec i start. Włączy nam się zapłon i wszystkie układy zaczną pracować. Teraz zwykłym multimetrem sprawdzamy napięcia względem masy. Pin 1 powinien mieć napięcie zasilania 5volt, pin 2 środkowy na wyłączonym silniku powinien pokazywać wartość zbliżoną do zera, na pewno nie więcej niż 1 volt. Pin 3 sprawdzamy względem plusa akumulatora i powinien wynosić tyle co napięcie akumulatora. Jest to izolowana masa czujnika. W moim przypadku czujnik pokazywał około 3 volt na wyłączonym silniku co odpowiada około 250 bar rzeczywistego ciśnienia które widział clip. Jest to oczywiście kompletna bzdura przy stojącym silniku. Stąd te dźwięki z regulatora. Była to wartość bliska tej która powinna być podczas pracy na obrotach jałowych dlatego regulator tak drgał. Komputer ma w sobie wbudowane moduły regulacji PID z odpowiednio ustawionymi czasami otwarcia i otwiera cewkę z ustalonym skokiem na ułamek sekundy żeby zbić ciśnienie i utrzymać je na stałym poziomie dla aktualnych obrotów i zapotrzebowania. W tym przypadku brak było zamiany wartości mierzonej dlatego regulator próbuje to robić wielokrotnie i stąd to brzęczenie. W normalnych warunkach na wyłączonym silniku powinien zamknąć przelew aby jak najszybciej osiągnąć ciśnienie po zakręceniu rozrusznikiem. Cewka w skrajnym położeniu praktycznie milczy. Stąd podpowiedź dla pozostałych, jeżeli silnik stoi a regulator na pompie buczy znaczy się że raczej poszedł czujnik. Regulator wystarczy sprawdzić jak pisałem wyżej oporem cewki. Przy okazji można zdjąć wtyczkę na włączonym zapłonie i włożyć ponownie. Wówczas komputer wykryje go i wykonuje szybki test: dwa kliknięcie czyli przestawienie zaworu regulatora w dwie skarajne pozycje. Widać to dobrze na zdjętym regulatorze. Widać wtedy jak przemieszcza się wewnątrz rdzeń ze sprężyną. Jeżeli tak jest spokojnie można uznać regulator za sprawny. O-ringow nie ma co wymieniać jak piszą inni na siłę. Jeżeli nie mają zadrów, nie są bardzo spłaszczone i nie są twarde jak plastik i elastyczne w miarę, śmiało zakładać te same i nie generować kosztów. Czujnik również wymieniacie a nie jak inni piszą tylko z rampą. Moment dokręcania 35 nm.

Witam a jak na 1 pinie nie pokazuje tych 5 volt?